1 TEPELNÉ TVAROVÁNÍ SKELETU
Nejdříve jsem se snažil tepelně natvarovat skelet. Když se to nepřežene, je to nedestruktivní metoda. V případě závodní plug boty jsem velké výsledky neočekával a ani se nedostavily. Moc tlustý plast a malý tlak. Ale i tak to mohu doporučit, povolí to aspoň tam kde je tenčí plast a celkově si botička a noha sedne do skeletu.
Nový obrázek
Nahřívání skeletu v páře
Skelet jsem jednoduše vložil do elektrické trouby na pečení. Před nahříváním jsem odstranil ze skeletu spoiler, velkro, vyjmul zeppu a botičku. Na dno trouby jsem vložil plech s vodou aby se mělo co odpařovat. Vyndal jsem rošt, aby nebyl moc horký. Nastavil jsem teplotu na 125°C a po zahřátí a při dostatečném množství páry jsem vložil rošt a botu na 6 min.

K vyjmutí boty z trouby jsem použít rukavice, prvních pár vteřin je skelet (a kovové části na něm) dost horké. Chladne ale dost rychle. Z boty jsem vylil nakondenzovanou vodu, vložil zeppu, obul botičku, po chvíli zapnul klipsny a nechal chladnout na noze.

Po zchladnutí jsem oddělil komín boty od kopyta, dlouho ho nebudeme potřebovat.

Další práce nejsou možné bez dostatečného osvětlení vnitřku skeletu. Vyřeší to malá LED svítilna vhozená na dno skeletu, je praktická a funguje překvapivě účinně. Použít se dá i LED čelovka.

2 VÝŠKA NOHY
Druhým krokem je přizpůsobení výšky chodidlové části, to se dá dělat buď úpravou nártu, nebo zeppy.

2.1 Úpava nártu
Začal jsem úpravou nártu, která je nadřazená ostatním úpravám, protože když nemáte správnou výšku nohy v botě, nemá význam frézovat ostatní. Předtím než se do toho pustíte, je třeba si uvědomit, že málokdo má obě nohy stejné. Jestliže upravíte výšku nártu na jednom skeletu a naslepo to okopírujete na druhý skelet, nemusí to dopadnout dobře. Doporučuji přeměřit výšku nártu na obou nohách.
Upozornění od bootfitterů: nedotýkejte se plastu pod zeppou a po bocích zeppy!
Nártovou část skeletu je možné frézovat jen velmi omezeně (je tam malá tloušťka materiálu). Místo toho jsem zvolil broušení jazyka botičky v oblasti nártové kosti (navicular bone) a broušení zeppy.
Nový obrázek
Nový obrázek
Brousil jsem válcovým brusným tělískem (s brusným plátnem). Rovnoměrnými dlouhými tahy s mírným tlakem. Na dokončení jsem použil úplně mírný tlak. Je třeba jen tak hladit a rovnat povrch. Ochranné brýle jsou vhodné.

2.2 Úprava zeppy (bootboard)
Protože mi obroušení  jazyka nestačilo, musel jsem brousit i zeppu.

Upozornění: zeppa je skloněná pod určitým úhlem (RAMP), který byste měli dodržovat, pokud vám ale nevyhovuje a víte co děláte, teď máte nejlepší šanci úhel změnit.
Nový obrázek
Zeppa originál
Před broušením jsem si zeppu na několika místech přeměřil, označil a údaje zapsal. Na broušení jsem používal brusné plátno (zrnitost 80) a (zrnitost 120). Dá se napnout a připevnit na rovný povrch, potom se nekrčí a broušení je přesné. Jde nám přece o rovné plochy. Zeppu brousíme zásadně odspodu, nikdy né z vrchu. Je žádoucí postupovat opatrně a často si to porovnávat a přeměřovat na spolehlivě rovných plochách. Po broušení jsem zbytek materiálu změřil a zapsal, abych to měl pod kontrolou. A samozřejmě průběžně několikrát vložil do skeletu a zkoušel, jestli mi nárt už sedne. Jakmile máme dobrou výšku, zaoblíme ostré hrany.
Nový obrázek
Nový obrázek
Nový obrázek
Snížení výšky zeppy
Porovnání broušené zeppy s originálem
Zaoblení hran
Teď přichází na řadu ta těžší část, budeme brousit můstek zeppy, který zapadá do stejně tvarované části na dně skeletu. Na plugu se s broušením počítá, takže je tato část jen málo profilovaná. Kdyby jsme to neudělali, zeppa by se časem zlomila a nebo minimálně by se pata ohýbala přes neobroušený mústek směrem dolů. Já jsem na to používal opět přímo brusku (dremel) a stejné tělísko jako při broušení jazyka (doporučuji použít respirátor, při broušení odletuje jemný prach). Je třeba být opatrný, odběr materiálu je brutálně rychlý i při nízkých otáčkách, takže skoro žádný tlak, je to taková přesná modelařina. Ale jste-li trpěliví jde to rychle a výsledek je lepší než při ručním broušení malých ploch a různých úhlyů. Zeppu je potřeba často vkládat do skeletu a zkoušet, jestli  bezpečně leží celou plochou na dně skeletu a neohýbá se.
Nový obrázek
Dobrušování středového můstku na zeppě
Samozřejmě je nutné jemně dobrousit i tenčí části vedle středového můstku, jinak nám zeppa nesedne a časem by se v těchto tenčích částech vytlačila a mohla by se zničit.

3 FRÉZOVÁNÍ SKELETU
3.1 Označení problémových míst
Výšku nohy ve skeletu tedy máme správně a budeme frézovat skelet. Začneme nejdříve frézovat patu, jestliže nesedí začneme právě s ní a budeme postupovat směrem k prstům, nikdy naopak. Postupů jak správně vyznačovat místa na frézování je víc. Já jsem použil ten při kterém se do skeletu položí na zeppu vložka z botičky a na ni jsem se postavil bosou nohou.
    
Pata mi seděla dobře, tak jsem přešel k  prstům, které tlačily. Fénem jsem nahřál skelet, aby se snáz rozevíral a noha do něho vkĺouzla tak, aby se značka otiskla až na správném místě. Označil jsem si rtěnkou na bosou nohu kosti které tlačily a vložil nohu do skelet. Označené místo se přeneslo na skelet.
Nový obrázek
Nový obrázek
Skelet před označením
Místo označené pomocí těnky
3.2 Frézování skeletu
Používal jsem samozřejmě brusku, která má jako příslušenství pružnou hřídel (sada FAIRLINE FMT 4004 za směšných 700 Sk v Metru). Jako brusný nástavec jsem používal kulaté brusné tělísko (přímo ze sady - růžové). Funguje dobře. Plast v oblasti kotníku není tak silný jako dole u chodidla, tak opatrně. Frézuje se malými krouživými pohyby, které se překrývají. Nefrézujeme čtverce, ale ovály. Během frézování jsem několikrát zkoušel usadit nohu, dokud dokonale nesedla. Na oblast kotníků a celkově horních částí skeletu se mi nejvíc osvědčilo nikam skelet neupínat, ale jednoduše si ho položit na nohu a frézovat. Nic není třeba roztahovat. Po vybroušení jsem hrbolatá místa vyhladil pomocí filcového leštícího kotouče.
Nový obrázek
Nový obrázek
Vyfrézované místo pro kotník
Upevnění kopyta
Na další úpravy směrem ke špičkám prstů, teda hlouběji do skeletu potřebujeme botu vhodně upnout a také roztáhnout a zafixovat dobře nahřátý skelet. Předtím odmontujte přezky. Pokud můžete, nechejte kovové inserty se závity, které drží přezky, ve skeletu. Mají 4 hroty vtlačené do plastu a hůře by se dávaly zpět.

Na zafixování roztáhnutého skeletu jsem používal vhodně upnuté lanko nebo asistenta
„Frézuj, měř a testuj“ se opakuje.

4 SPOILER
Jako poslední úpravu, kterou jsem udělal já, je přehození zadního spoileru. Idea je jednoduchá, pokud máte silné lýtko, spoiler dáte pryč.Ale pokud ho tam potřebujete (tenčí nebo v jiné poloze), musíte ho předělat. Zatím jediná kritika na Somy je právě na spoiler, který je nepochopitelně přichycený vruty a ne „suchým zipem“ jako u jiných výrobců. Kromě toho, že jej nelze nastavovat má jednu zvlášť nepříjemnou vlastnost, botička se při vyzouvání zachytává o spodní hranu spoileru. Navíc botička je z výroby pro velkro jakoby uzpůsobená.
Koupil jsem  tedy v galanterii velkro a nalepil jsem ho na vnitřní část spoileru. Pokud je třeba, lze předtím zadní čát spoileru obrousit na požadovanou tloušťku.
Nový obrázek
Nový obrázek
Přišroubovaný spoiler
Botička od výrobce je připravená na velkro
Nový obrázek
Nový obrázek
Spoiler před přilepením velkra
Spoiler na svém místě
5 SNIŽOVÁNÍ FLEX INDEXU
Tuto úpravu jsem nedělal, je to jen tip pro ty, kteří by si chtěli změkčit, pro ně moc tvrdou botu. Vyznačil jsem linie podle kterých se dá plast odfrézovat aby skelet změkl do nákleku. Uvedené je možné kombinovat, a nebo si vybrat. Některé jsou dokonce vyznačený přímo z výroby.
Nový obrázek
Nový obrázek Nový obrázek
Tři možnosti změkčení skeletu


Další úpravy jako náklon komínu vůči kopytu boty jsem nedělal. A poslední úpravu, a to přidaní lifterů na podrážku bych si ani netroufnul zkoušet. Nemám na to vybavení, a třeba zasah do DIN normované části, která jde do vázaní, musí to být opravdu přesný.

Na závěr ještě chci poděkovat lidem z diskuzního fóra SNOW.CZ a bootfitterům z Epicski.com za cenné rady a konzultace. Konkrétně Ivanovi, Jardovi, Marťasovi, Radimovi, Ďurovi a Honzovi.

Článek ke stažení: